Внимание!!! Обращайте внимание на имена!
Возможно, что отзывы написаные одним пользователем под разными именами не смогут предоставить достоверную информацию о продукции того или иного бренда. Скорее всего, такие отзывы написаны представителями торговых марок или их конкурентами в целях завысить или понизить рейтинги продукции.Вы можете отправить запрос на удаление отзывов содержащих недостоверную информацию.
В комплектации Данко-12,5УС идет сам котел и комплект дымохода к нему. Группой безопасности и циркуляционным насосом не комплектуется. Не всем потребителям это нужно в данном котле (у одних уже есть, у других открытая система)...
Влад, я в курсе, что Вы именно так и продаете свои котлы, бери, что залежалось. Окажется не то что нужно, всегда можно сказать: Утепляться надо, и бачили очи, шо покупали... Для Вас маленький ликбез. Точно, какой котел нужен, скажет проект отопления дома. Все остальное только предположения.
И хороший слесарь не посоветует конкретную модель, не побывав на месте монтажа.
Там он осмотрит точку привязки котла, систему отопления (материал и диаметр труб, радиаторов, расширительный бак, подпитку и т.д.), прикинет объем теплоносителя. Осмотрит строение и состояние дымохода. Толщину и материал стен, расположение и площадь окон, дверей (предполагаемые теплопотери). Если что то нужно исправить в самой СО, укажет на это. В определенных случаях посмотрит проект газификации дома. Расспросит хозяина, не планирует ли он расширять отапливаемую площадь.
Только после этого он порекомендует конкретную модель котла и напишет список дополнительных материалов.
Данко-12 (автоматика КАРЕ), Данко-12С (автоматика СИТ630), ОК-12
Хотя правильней было бы обратиться к хорошим слесарям, чтобы они на месте определили какой котел (мощность, расположение дымохода и т.д.) Вам нужен.
Руслан, автоматика работает правильно.
ОК. Давайте по-порядку. Будем считать, что дымоход исправен и газопровод чистый. Таким образом исключаем вариант с датчиком тяги и задуванием запальника при обратной тяге.
Котлу 1 год, для автоматики, термопары это вобще не срок.
Остается 2 варианта, засаливание термопары и засорение жиклера запальника оксидом серы.
Засаливание термопары. Через котел проходит огромное количество воздуха в котором пыль, пух, шерсть животных и т.д. Если после летнего периода посмотреть на термопару будет видно. Огонь запальника сжигает все это и образуется нагар, плюс сажа от запальника. Термопара перестает выдавать нужные милливольты и срабатывает клапан отключая автоматику.
Засорение жиклера. В газ обязательно добавляют одорант, сернистое соединение. Очень часто одоранта подают больше нормы. Сера входит в реакцию с медью и образуется оксид в виде порошка грифеля. Оседает на стенках трубки запальника, накапливается, отслаивается и с потоком газа попадает в жиклер забивая очень тонкие отверстия.
В подавляющем большинстве случаев, достаточно обслужить котел один раз в год, перед отопительным сезоном.
Почистить конец термопары сухой вихоткой для мытья посуды (жесткая сторона) и второй конец тоже не помешает.
Почистить (продуть насосом) жиклер запальника, почистить трубку запальника (я это делаю тонким тросиком) и продуть насосом.
Продуть насосом запальную горелку.
Щеткой почистить отверстия основных горелок, продуть.
Пошевелить клеммы провода датчика от закипания на автоматике для лучшего контакта. На самом датчике лучше не трогать.
Все это легко сделать вынув газо-горелочное устройство из топки. Можно конечно не вынимать, но так гораздо удобнее.
После сборки, пламя запальника должно омывать только тонкий кончик термопары, пъезоэлектрод свободно шевелиться в гнезде.
Коротко вроде все.
Богдан, кинул обе фотки.
Теща любимого зятя, да за такую заботу точно градусами отблагодарит)))
Алекс, спасибо за ссылку! Хороший вариант.
Настроен скорее всего на нормальное давление и капнули контрольную краску.
Основные горелки не тухнут, нужна чистка и регулировка.
Здесь: http://finistd.ru/for-professionals/instructions скачайте брошюру автоматики КАРЕ. Там в конце причины и методы устранения. Все подробно.
Валентина, парапеты важно монтировать, учитывая все пункты перечисленные в паспорте. Не должно быть преград, козырьков, заборов и т.д., ближе определенного расстояния. Суть в том, что при усилении ветра с определенной стороны, такой экран может создавать неблагоприятные для тяги в котле условия и действительно срывать пламя запальника.
Но это можно и обойти, если внести кое какие изменения в крышку дымохода. Как это сделать могу кинуть на электронку.
что то второе фото не загружается. Богдан, лучше кинуть на электронку.
Ребята, можно я свои пять копеек вставлю?
Если при подогреве зажигалкой термопары клапан держит, то все таки дело не в клапане, на запальнике слабое пламя. Пламя на запальнике можно увеличить. Но перед этим нужно отрегулировать показчик на терморегуляторе (смотри 1-е фото). Показчик должен показывать температуру (при отключении основных горелок) в соответствии с термометром. Тогда можно спокойно отрегулировать датчик закипания. То есть можно не бояться, что вода закипит (терморегулятор надежно отключит основные горелки на 90С). Смотри 2-е фото. Перед этой регулировкой перекрой краном газ, иначе когда выкрутишь заглушку будет утечка...Когда вставишь шестигранный ключ на 6-ть в регулировочный винт датчика тяги, то его нужно повернуть по часовой стрелке на 2-3 градуса, но не больше 5-ти (напоминаю, в круге 360 градусов). 2-3 градуса - это очень короткое движение, не переборщи. Тогда на запальнике пламя будет достаточно мощным.
Валентина, позвоните сюда: (0362) 26-34-01 Геннадий Борисович или Николай. У Вас произведены серьезные изменения в системе отопления. Нужно смотреть по месту, что и как сделано. Одно ясно, сопротивление в СО увеличилось и без насоса не обойтись.
Виталий, по этой ссылке страница не найдена.
Автоматика на котле КАРЕ?
Нормальное выходное давление котлов с открытой камерой сгорания 130 мм водного столба (+-10).
Сергей, для сгорания 1 куб.м газа требуется не менее 10 кубов воздуха. Котлы с открытой камерой сгорания забирают этот воздух из помещения в котором находятся. Поэтому для таких котлов важен объем помещения и наличие соответствующей вентиляции. Котлы с закрытой камерой сгорания забирают воздух с улицы, поэтому для них объем помещения неважен. Парапетный Данко имеет закрытую камеру.
По поводу особенностей установки котлов с закрытой камерой, здесь: http://finistd.ru/for-buyers/faq/video-instrukcii-po-podklyucheniyu-i-obslujivaniyu-otopitelnih-kotlov посмотрите видео "монтаж конвекторов Данко-Бриз" в общих чертах их монтаж схож с парапетными котлами. И здесь же почитайте: "часто задаваемые вопросы"
Здесь: http://finistd.ru/catalog/parapet/danko-10us-600/ скачайте и почитайте паспорт Данко. Прежде всего п.п.: 4.1 и п.: 6
Похоже, Катя, Вам бессовестно пудрят мозги. Что значит, позволяет выходить горячему воздуху в дымоход? А у Данко и любого другого котла куда горячий воздух выходит?
Чтобы предотвратить образование конденсата в дымоходе, сам дымоход должен быть утеплен. Это требование для любого дымохода с любым котлом.
Дальше. Если у Вас дымоход через потолок, соединить с котлом его следует жестяным дымоходом оборудованным тройником с ревизией. Это опять же общее требование для котлов с открытой камерой. Любой жестянщик поймет о чем речь и сделает такой дымоход. Да и в продаже есть готовые дымоходы из разных сталей.
Вам бы не с продавцами поговорить, а с монтажниками. Тем, кто осмотрит вашу котельную, дымоход, систему отопления и точно скажет что и как надо сделать.
Катя, если речь о котлах Агроресурс, то Данко-8 (автоматика КАРЕ) или Данко-8С (автоматика СИТ).
Последнее время посетители форума из Украины особо заостряют внимание на экономичности котлов, поэтому я бы посоветовал Данко-8 (КАРЕ) и комнатный термостат к нему.
Сервис-центру после монтажа хорошо отрегулировать автоматику по давлению и установить термостат.
А лучше всего консультироваться по котлам с местными слесарями с учетом особенностей Вашего дома, и системы отопления.
Регулятор давления обязан быть в комплекте автоматики. С его помощью регулируют входное давление. Сейчас получается, что вместо него Вы регулируете входное краном на опуске. Описание деталей автоматики читайте в паспорте на нее, или скачать здесь: http://finistd.ru/for-professionals/instructions - "Брошюра автоматики КАРЕ".
Факел большим быть не должен. А если он еще и красного цвета, это говорит о переизбытке газа в смеси, а должно быть как раз наоборот, небольшой избыток воздуха для качественного и полного сгорания газа.
Точки замера (штуцеры): входного на регуляторе давления, выходного на мембранном клапане или коллекторе. Замеряется давление манометром. Замеры и регулировку сделают специалисты сервисного центра, адреса и телефоны здесь: http://agroresurs.ua/ru/maintenance или тел. СЦ Завода (0362) 26-34-01 Геннадий Борисович или Николай.
P.S.: "По ходу газопровода" начать бы стоило с осмотра сеточки фильтра автоматики, осмотра крана подачи газа на котел, крана подачи на домовладение и т.д.
Татьяна, если речь о парапетных котлах то Данко-12,5УС или 15,5УС - http://finistd.ru/catalog/parapet/danko-125us-600/
Виталий, котел и должен работать циклически, это его нормальная работа: Включение основных горелок прогрев на заданную температуру, отключение основных горелок, остывание теплоносителя, включение основных горелок.
Показания при выключении основных горелок на терморегуляторе и термометре должны совпадать (+- 2 С). Если разнятся, нужна регулировка показчика на терморегуляторе.
Номинальный (максимальный) расход газа Данко-12 - 1,4 куб.м/час. Т.е. за эти 14,5 часов максимально можно было бы сжечь 20,3 куб.м. У Вас 8 кубов. Много это или мало трудно сказать, зависит от многих факторов. Для очистки совести можно было бы замерить входное/выходное давление и при необходимости отрегулировать.
Алена, котел Ваш видимо еще на гарантии (посмотрите паспорт гарантийные обязательства), но чтобы сдать его в магазин, надо иметь веские основания и заключение газовой службы. Мастер же (во время посещения) фиксирует, что котел работает нормально. Значит причина не в котле.
Что делать.
Мастер говорит что газ плохой? Нужно, чтобы он замерил манометром входное давление и лучше всего поздним вечером, во время максимального разбора. Если предположение окажется верным, произвести необходимые регулировки автоматики и поискать причину низкого давления по ходу газопровода.
Алекс, судя по названию Данко-12ВС, у Алены СИТ. И очевидно, что отключается полностью. Интересно, что днем котел работает хорошо, отключается только ночью.
Возможно ситуация такая. ГРП или не дает нужное давление или по ветке ГП Алены больше потребителей, чем рассчитан ГРП (что вобщем одно и то же).Днем давления хватает, а ночью потребители включают усиленный обогрев, возможно "левый", и давления уже недостаточно. Мастер приходит днем, все работает, для очистки совести обслуживает автоматику и уходит.
У СИТа большое внутреннее сопротивление и возможно этого давления недостаточно для удержания пламени запальника. КАРЕ внутреннего сопротивления почти не имеет и наверное бы справился.
По этому вопросу сломано не мало копий. Что лучше в Вашем случае, модуляция или циклическая работа, У Вас есть возможность выяснить на практике. На Заводе-производителе модуляцию убирают еще на стадии отладки, регулировки автоматики. Видимо в этом есть определенный смысл.
Sanny, я Александра знаю лично, он как раз занимается ремонтом и сервисным обслуживанием котлов. Специализируется в основном на котлах с автоматикой КАРЕ. Надо сказать, очень неплохой специалист, на его обслуживании стоит, что то порядка 700 приборов. Его же компания занимается монтажом котлов.
Отнюдь, если даже бегло пробежите глазами переписку, люди, простые пользователи, сюда заходят чтобы решить свою проблему. Форум мне кажется именно для этого. И знающие люди им отвечают. Такие есть, сам к ним с интересом заглядываю, как они справляются с проблемами. Они никогда не заходят потрындеть на другие ветки.
И есть такие, кто заходит потрепаться. Это вероятнее всего те, кто торгует конкурентным товаром и таким образом пытается попакостить.
В этой ветке Вы где нибудь читали рекламу или хвалебные речи? Не нужны они здесь. Здесь вопрос-ответ, возможно отрицательный отзыв. Если с прибором все в порядке, вряд ли будут писать на форум. Работает и хорошо, забыли о нем.
Ну отчего же, у меня стоит именно такая, асбоцементная труба 17 лет. Не упомянул я их сознательно, Вам не хуже меня известно, что с некоторых пор их в качестве дымоходов не используют.
Как и положено, моя труба (точнее 2 трубы, дымоход и вентканал) изолирована стекловатой в жестяном кожухе. Ничем не заложена и не цементирована. Естественно есть тройник с ревизией, которую я проверяю перед отопительным сезоном, чтобы какая птичка гнездо за лето не свила. Не то что стекловаты, мусора в нем ни разу не было. Так Вы объясните, как в дымоходе (если он исправен) может оказаться стекловата?
И да, в старых АОГВ ставили простейшую ГГУ, не отвечающую современным требованиям безопасности, а сейчаc что вы перевяжете тряпочкой если стоит Хонейвелл? Т.е. и к АОГВ будет ходить мастер чистить запальник?
Не хотел упоминать про тряпочку и русского с немцем. Хотя это была и простейшая, но система безопасности. Но, это по нашему: отбить датчик тяги, перевязать тряпочкой аварийное отключение и гори все синим пламенем, вместо того, чтобы починить дымоход и все остальное. Ну да, сам такой, в старых ГГУ все это нужно было менять постоянно, вытягивались, перегорали детали, проще отрубить совсем безопасность, сейчас таких проблем нет, если исправить все косяки не связанные с котлом.
P.S.: До приезда сервис-службы можно сделать:
- снять заглушку с винта регулировки мин. потока.
- ввернуть до упора винт (против часовой стрелки)
- вывернуть этот винт на 2,5 оборота.
Модуляция должна исчезнуть.
Андрей, логичнее сначала попробовать отключить насос (насос с байпасом) или снизить его обороты до минимума.
Если это не даст результатов нужно отрегулировать минимальный поток газа, читайте паспорт на автоматику (вкладыш в Паспорт котла). Здесь тоже есть: http://finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/EUROSIT/710_MINISIT_RU.pdf
Конечно, регулировку должны делать специалисты. Сразу, провести чистку, замерить давление и правильно отрегулировать все параметры. Это повысит экономичность. Координаты посмотрите здесь: http://agroresurs.ua/ru/maintenance или тел.(0362) 26-34-01
Sunny, для простого обывателя у Вас слишком хороший технический слог человека, занимающегося котельным оборудованием, скорее продажами. Ну это так, к слову.
Давайте так же по пунктам.
1. Стенки дымохода делают из кирпича, металла, керамики (реже). Стенки дымохода должны быть ровными, гладкими, без щелей и трещин. Откуда в дымовой трубе оказалась стекловата? И какое отношение это имеет непосредственно к котлу?
Теперь берем паспорт на АОГВ: п.п.3,6,1 - "...-дымоход должен быть герметичным...". Тоже, как бы, подразумевается, что стекловата там оказаться не может. И там же: Устройство дымохода должно соответствовать СП 42-101-2003, т.е. те же самые требования, что и для Данко...
2. Пишете: "...запальник за год с небольшим работы уже 2 раза прочищали/продували его вместе с трубочками, а иначе автоматика отключает котел". Если не ошибаюсь на АОГВ автоматика Хонейвелл? с такими же диаметрами трубок запальной горелки... а в паспорте на АОГВ: "Если в газопроводе посторонние частицы, рекомендуем установить фильтр соответствующего размера". Т.е. такая проблема у АОГВ есть? Может стоит вместо замены котла на газопровод поставить фильтр?
3. Вы пишете: "...Ну и после такого единичные выключения котла, ничем не объяснимые, после которых включаешь , и котел работает - просто воспринимаются как подарок"...
Берем все вышесказанное: дымоход разрушен и не выполняет своих функций, в газопроводе мусор, в итоге постоянное отключение автоматики. Срабатывает аварийная защита. Казалось бы устрани все нарушения не связанные с котлом и котел будет работать испоравно...
Ну а учитывая некоторые особенности текста, становится понятным посыл читателям: покупайте АОГВ! Мы выпускаем их уже 30 лет, с тех пор в них ничего не менялось.
Ну это опять же к слову...
P.S.: только надо иметь в виду что насосом надо уметь пользоваться.
Система отопления имеет определенный гистерезис, т.е. разницу температур на входе и выходе из котла. Гистерезис СО никогда не должен быть меньше 10 градусов иначе он будет равен гистерезису автоматики (разность температуры включения и выключения) и автоматика начнет "тактовать". Т.е. осенью и весной, насос должен работать на "1", зимой на "2", и только в сильные морозы на "3".
Марат, принято подбирать мощность из расчета 1 кВт мощности на 10 кв.м. площади. Однако, это не полная формула. В этот расчет еще добавляют поправочные коэффициенты.
Правильнее было бы выбрать котел от объема воды в системе отопления из расчета 8-12 литров на 1 кВт мощности котла.
Ну а если не делать никаких расчетов, конечно лучше взять чуть большую мощность.
Тем более, что хотите взять с контуром ГВС, тогда можно подумать и о 15УВС.
Данко-18С номинальный (максимальный) расход 2,1 куб.м./час (+-10%), что в сутки составит 50,4 куб.м. Другими словами Ваш котел расходует 25% от максимально возможного расхода.
Трудно сказать много это или мало. Расход зависит от многих факторов, теплопотерь дома, правильной регулировки автоматики, чистоты теплообменника и т.д.
С насосом расход газа снижается.
Алексей, можно конечно что то придумать, но в любом случае котел будет работать некорректно. Да и с гарантии этот котел автоматически снимается ("внесение изменений или доработок потребителем в конструкцию котла, не предусмотренных нормативными документами завода-производителя").
В то же время, если в Вашей системе отопления (трубы + радиаторы + котел + расширительный бак)объем воды 200 - 300 литров, то уменьшать мощность не требуется. Это штатный объем воды СО для этой мощности.
Вызывайте аварийную газовую службу, у Вас где то утечка газа. Кто делал монтаж котла и подключение его к газопроводу?
Господи, Влад, назовись хоть Олегом Владимировичем, хоть горшком, а до Воронежа тебе все равно километров 600 добираться.
Прав Александр, горбатого могила исправит.
Леонид, штатная работа автоматики КАРЕ в пределах 35 - 90 градусов Цельсия. Меньше не сделать. Плюс погрешность +/- 2 градуса. Ну допустим добьетесь регулировкой 33-37 градусов спасет ли это Вас?
Не знаю, правильно ли я понял.
1. Котел работает нормально, запускается штатно, нагревает систему до заданной температуры, выключается, остывает, снова включается и нагревает систему до заданной температуры.
2. Вы выключаете котел полностью (в том числе гаснет запальная горелка) и при этом слышно какое то шипение.
3. Чтобы прекратилось шипение вы перекрываете кран на газопроводе.
4. Открываете кран на газопроводе шипения никакого не слышно.
Все правильно описал? Какой котел (модель)? Какая автоматика?
Эндже, расскажите поподробнее.
Лично мне больше нравится КАРЕ, но она как раз для тех, у кого нормальные руки. Сейчас как то повелось, при ремонте замену делать целыми блоками. Так и с СИТ, она не ремонтируется, не чистится, заменяется целиком. КАРЕ можно разобрать на винтики, почистить и снова легко собрать. И в ремонте, у КАРЕ всего 3 копеечных расходника, 2 мембраны и ЭМК, а СИТ стоит гораздо дороже.
Другое дело, что с КАРЕ возиться надо, разбирать-собирать, СИТ, один блок снял, другой поставил, больших знаний не требуется.
А помыться под душем вполне достаточно котла 18 кВт.
Сергей, смотря какой котел Вы имеете в виду.
Рабочее давление котлов мощностью:
8 -18 кВт - 1,5 мПа
20-24 кВт - 2 мПа
32-96 кВт - 3 мПа
Это рабочее давление для нормальных условий.
Опрессовка на заводе проводится при двукратном давлении.
Максимально допустимое давление при различных условиях может быть разным (плавное или резкое повышение давления, гидроудары и т.д.).
Рамазан, исходя из площади дома Вам нужен Ривнетерм-32 или Ривнетерм-40 если нужно только отопление, если с контуром ГВС (горячее водоснабжение) Ривнетерм-32В, или Ривнетерм-40В. Выход горячей воды очень большой.
Если знаете объем воды в системе отопления, точнее будет подобрать мощность из расчета 1 кВт мощности на 12-15 литров теплоносителя.
Котлы Ривнетерм, это то же самое что Данко (конструкция и т.д. точно такие), названы по-другому по большей мощности.
Вобще то, Влад,(напомню, что красная кнопочка рядом с вашим именем открывает все ваши записи),судя по всем вашим комментариям вы хорошо разбираетесь в унитазах, но вобще ничего не понимаете в котлах. Ну не ваше это, займитесь своим прямым делом.
Ну а поскольку на унитазах тоже сидят потребители, хоть пробегите глазами Закон о Защите их прав. Я уж не жду, что изучите его подробно.
Влад, будьте покойны за Светлану, если в заключении специалиста, обратите внимание, лицензированного специалиста, например, слесаря ВДГО райгаза, будет указано, что данная течь по вине завода - котел будет заменен для Светланы бесплатно с установкой и с гарантией. Такой вот порядок: заключение - замена, но никак не наоборот. Или бригаде авиационных техников это неизвестно? Или вы предложите какой то иной, новый путь?
Снова наступила осень и у Влада опять обострение словоблудия. Ну хоть бы что то новое, Влад!
Krot88, вы из Нидерландов?
Вобщем то любой, но подбирать нужно исходя из конкретной ситуации и ваших потребностей: напольный, парапетный, конвектор.
Было бы правильнее разработать проект отопления бани, он и ответит на все вопросы.
Ай-яй-яй, Влад, вам ли не знать как это бывает?!...
Ну вот хотя бы ваша же запись не так давно:
ВЛАд написал(а) 2015-01-10 18:03:37
Стучит неправильно установленный котёл . Все вопросы к установщикам !
или вот такое:
ВЛАд написал(а) 2015-02-27 17:54:45
Причём тут гидрострелка - если котёл установлен по уровню ?! Воздух не может выйти из верхней части котла . Нужен наклон в противоположную сторону от трубы подачи для безпрепятственного выхода воздуха .
и вот шедевр:
ВЛАД написал(а) 2013-08-19 23:15:33
Хорошо установить стоит денег ... А такие как вы хотят отделаться побыстрому и подешевле - результат на лице (имеет кислое выражение ).Т.е. руки у вас из опы растут - не можете заработать на нормальную установку .ТЕМА ЗАКРЫТА
Забавно, не правда ли? Установить унитаз нужны установщики, а котел и сам встанет. Ну конечно если это не ваш, а конкурентный товар.
Влад, не говорите чушь. Если вы так поступаете со своими покупателями, то мне их жаль. Но не проецируйте свои действия на всех вокруг. Есть немало достойных поставщиков.
Есть гарантийный срок, есть "Закон о защите прав потребителей" и наконец, есть доброе имя. Если монтаж сделан в соответствии с требованиями, подтверждена вина Завода, то ремонт или замена котла за счет продавца. Для потребителя бесплатно.
Жаль, что ваши покупатели не знают этого.
Прошу прощения, Александр, что повторил Ваши слова, пока писал ответ, Вы его уже дали.
Гарантийный срок на эти котлы 36 мес. с даты изготовления. У Вас конечно еще действует. А вот то, что муж сам устанавливал, не очень хорошо. Возможно установил с нарушениями, что и могло привести к течи. Тонкостей при установке много, а паспорт, к сожалению никто внимательно не читает. Но не будем говорить голословно.
п.п. 12.4 Паспорта: Владелец котла теряет право на гарантийное обслуживание... если монтаж и ремонт котла выполнялись лицами, которые не имеют на это право...
В паспорте есть лист: Приложение 1 "Контрольный талон на установку котла", в этом листе монтажник должен был бы поставить свой штамп и подпись, указать № лицензии и телефон. С этого человека был бы спрос при нарушении монтажа. И скан этого талона потребуется для решения по гарантии.
Вобщем в любом случае Вам, Светлана, нужно вызвать специалиста сервисслужбы. Возможно он устранит нарушения монтажа и заварит течь на месте.
Светлана, вызывайте специалиста сервисцентра. Если не знаете координат, посмотрите здесь: http://finistd.ru/for-professionals/autorice-service или позвоните в официальное представительство марки 8(8634) 38-98-58.
Если это течь теплообменника и случай гарантийный, вам заменят котел или отремонтируют на месте в зависимости от места течи и целесообразности.
В любом случае, специалист сервисцентра должен снять облицовку, определить проблему и сделать заключение. Начать нужно с этого.
На основании этого заключения и принимается решение о ремонте или замене.
Доброго дня, Светлана. Похоже это на конденсат.
Сделайте вот что. Запустите котел, доведите температуру до 90 градусов, а затем снизьте до нужной. Если у Вас автоматика СИТ, то понижайте температуру постепенно.
Если не поможет напишите, найдем вам специалиста.
Николай, а какая помощь нужна? Подойдет ли мощность котла?
Да, Данко-15 в Вашем случае для Вашей системы отопления подойдет идеально. Но это не значит, что в доме при этом будет тепло. Трубы могут пылать жаром, а в комнатах прохладно из-за теплопотерь через пол, окна, стены и прежде всего потолок. Утеплять помещение нужно с любым котлом, зачем переплачивать за газ и обогревать улицу.
Выдержка статьи (да простит мне автор цитирование):
"... как правильно подбирается насос в
простую систему отопления.
...
Теперь послушайте о нормальной работе циркуляционного насоса, а не чьи-то
выдумки.
Фраза для заучивания: "Напор циркуляционного насоса весь без исключения
расходуется на преодоление сопротивления системы".
Отсюда выводы:
1. Циркуляционный насос вертикального напора не создает.
2. Давление внутри системы отопления во всех точках одинаково.
3. С увеличением сопротивления системы изменяется так называемый расход
(производительность насоса)
4. Чем выше сопротивление системы, тем с большим напором понадобится насос.
5. В системе, сколько литров в секунду прибыло в "подачу", столько и убыло с
"обратки", причем мгновенно. а значит..
6. Самый простой способ подобрать циркуляционный насос - по его
производительности, исходя из литража всей системы отопления.
К примеру, насос UPS 25-40 выдает производительности максимально под 2,5 тонны в
час. Подбирайте насос из расчета 10-15 циклов для всего объема. Т.е. если
система 250 литров, то 25-40 прокрутит систему 10 раз за час. И, пожалуйста,
заботьтесь о котле, не "убивайте" сердце системы. "
Скажите, для какой цели герметизировали стыки? Достаточно просто вставить трубу в трубу.
Данко, температура на выходе 110-140 градусов.
Этой небольшой статьей, мы хотели ответить на часто возникающий вопрос покупателей, чем отличаются котлы марки «Данко» от котлов марки «ОК».
Но прежде, с того, что их объединяет.
Обе марки производятся одним заводом - ЧАО «Агроресурс» (г. Ровно). Проходят одни и те же технологические процессы, собираются одними и теми же мастерами на одних и тех же автоматизированных линиях и станках.
Конструкторские чертежи и решения марки «Данко» были приобретены в Европе. Направлены не на дешевизну конструкции, а на надежность в работе и экономию топлива.
Позже, чтобы удовлетворить потребность покупателей в хороших котлах, но более низкой ценовой категории было открыто производство котлов марки «ОК». Это, немного упрощенная конструкция «Данко».
Итак, отличия:
1. Теплообменник «ОК» из стали 2 мм. (Данко - 3 мм).
2. У «Данко» нижняя часть топки (наиболее подверженная перегреву и прогару) защищена жаростойкими разгонными трубами. Эти трубы предохраняют теплообменник от перегрева и, заодно резко увеличивают скорость разгона котла при старте, и способствуют экономии газа во время работы котла на низких температурах. У котлов «ОК» этих разгонных труб нет, как нет их и в любых других марках.
3. Дымогарные трубы (по которым проходят горячие газы и где происходит основной нагрев воды системы отопления) у котлов «Данко» диаметром 25 мм. (у «ОК» 32 мм.) и их больше, чем у "ОК», т.е. больше площадь теплообмена.
4. Линейка мощностей «ОК» 10, 12, 15, 18 кВт, линейка мощностей «Данко» гораздо больше- 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24 кВт.
Вот пожалуй и все отличия. Образно можно сказать, «ОК» бюджетный младший брат «Данко».
Виталий, этого "спеца" действительно нужно писать в кавычках. Нормальный спец для начала возьмет паспорт на котел и посмотрит тех. характеристики.
Страница 3, "Паспорта" п.п. 1,6:
"Котел может устанавливаться в отопительной системе закрытого типа, давление воды в которой должно соответствовать значению, указанному в таблице 1 п.7"
В таблице п.7: Рабочее давление воды в системе для "Данко-10СР" - 0,15 МПа.
Таким образом в аварийной сборке должен быть установлен сбросной клапан на 1,5 бар. Вот и все.
Колонка пригодится летом, чтобы котел погасить на жаркий период. А зимой колонку можно выключить из контура, чтобы солями не забивалась в это время.
Отличаются эти котлы материалом теплообменника.
Данко-24В - теплообменник стальной (толщина стали 3 мм)
Данко-25 - чугунный теплообменник (литье Виадрус (Чехия)).
Данко-24В двухконтурный, позволяет получить приличное количество горячей воды для бытовых нужд.
Данко-25 одноконтурный, только на отопление.
Обе модели могут иметь автоматику Минисит-710 или КАРЕ.
По свойствам материалов, из плюсов: сталь пластична, не боится перепадов температур, но подвержена коррозии.
Чугун не пластичен, боится перепадов температуры, но не подвержен коррозии.
Ищущий, да обрящет... Ростов - город большой.
Повторюсь, сюда люди заходят, не для того, чтобы развлечься пустым трепом, а чтобы получить совет, помощь и консультацию. Ваши записи этому никак не способствуют.
Хотите потрепаться, делайте это у себя в магазине, не марайте эфир, не оскорбляйте людей и будет вам счастье. Говоря вашими словами - Тема закрыта.
Всех с приближающимся праздником Светлой Пасхи!
Да нет, Влад, представляете вы другую марку, Атем. По иронии судьбы, украинскую. Ну и еще кое что. А нервирует, что котлы не сантехника, кроме как продать для котлов требуется и обслуживание, а с этим у вас напряг.
Газовики не спасают. Вот и бродите по форумам жалуясь на судьбу. Ну характер такой...
Да, и еще, регулировку давления делать с манометром, заодно замеряете давление газа в ГП (СИТ не очень любит слабое давление).
Господа, чтобы узнать, кто в действительности написал сообщение, достаточно кликнуть на красную точку рядом с именем. То что написано выше, написано не Олегом.
Влад, приятно конечно, что вы стали уже меня цитировать, но в данном случае это напрасно. Я все же склонен предположить, что просто чистки газогорелочного устройства будет недостаточно.
Осмелюсь предположить, что у Володимира автоматика СИТ и слабое давление в газопроводе. Или пора менять автоматику.
Володимир, если у вас автоматика СИТ для начала действительно почистите ГГУ и попробуйте отрегулировать давление, а также почистите контакты датчика тяги.
Если не поможет, меняйте автоматику.
С КАРЕ операции несколько иные.
Здравствуйте, Иван, 4 года проработал без обслуживания это хорошо, видимо хозяйка аккуратная, чисто в доме.
Вобщем, пора сделать сервисное обслуживание. Почистить термопару, инжектор запальника, да и сам запальник в порядок привести. Дело в том, что со временем и инжектор засоряется, и на термопаре появляется нагар.
Как сделать обслуживание зависит от модели автоматики в вашем котле и уже много раз обсуждалось здесь, в этой ветке.
А лучше всего это сделает слесарь сервис-центра. И лучше делать обслуживание каждый год перед отопительным сезоном.
Юрий, вопрос больно общий. Начните с того, что решите какой вам нужен котел: настенный, напольный, парапетный...
Чуть ниже есть пример расчета мощности от объема системы отопления который справедлив для всех котлов (и стоит учесть теплопотери на площадь окон, входные двери, материал стен и потолка, этажность и перекрытия и т.д.) Нужен контур ГВС или нет, где дымоход (сзади в стену или сверху, и есть ли он вобще)...
Можно также воспользоваться конструктором подбора: http://www.danko-rus.ru/catalog/special/master/ поскольку задали вопрос здесь.
Ну значит я не ошибся. Den, для очистки совести сделайте расчет как советовал ALEX, при том что:
- в 1 пог. м. трубы 32 - 0,8 литра
- в одной секции алюминиевого радиатора - 0,45 литра
- объем воды в 10УС - 15 литров
Если осилите весь текст ниже, здесь пояснения зачем это нужно:
Эффективность работы автономной системы отопления в первую очередь зависит от мощности выбранного котла.
Расчет мощности котла (Wкот) осуществляется по формуле:
Wкот = S*Wуд/10
где S - площадь отапливаемого помещения; Wуд - удельная
мощность котла на 10м2 помещения, которая устанавливается с учетом поправок на климатические условия региона. Существует общепринятое значение удельной мощности по климатическим зонам:
1. Для северных районов - Wуд = 1,5-2,0 кВт
2. Для средней полосы Wуд = 1 -1,2 кВт
3. Для южных районов Wуд = 0,7-0,9 кВт (также зависит от теплопотерь в доме).
Часто для удобства расчетов применяют усредненное значение Wуд, равное единице. Исходя из этого принято выбирать мощность котла из расчета 1 кВт на 10 м2 отапливаемого помещения.
При расчете параметров системы отопления важно также определить количество жидкости, которой заполняется система, или так называемый объем системы V(сист), который рассчитывается, исходя из соотношения: 8-12 л жидкости на 1 кВт мощности котла.
Таким образом, объем жидкости в системе определяется по формуле:
Vсист = Wкот*(8....12)
Пример расчета мощности котла в системе отопления:
1. Площадь отапливаемого помещения равна S = 100 м2
2. Удельная мощность для средней полосы Wуд= 1 кВт
Wкот= 100*1/10 = 10 кВт
Vсист = 10*(8....12)= 80-120 л.
Если объем воды в системе отопления намного превышает требуемый для заданной мощности котла, вода в этой системе прогревается слишком медленно, а в некоторых случаях вообще не прогревается до нужной температуры - следовательно, расход газа большой, радиаторы холодные. Если объем воды в системе меньше нужного - автоматика слишком часто включает и отключает котел, что так же приводит к перерасходу газа и ускоренному износу газового клапана.
Только правильно расчитанная система отопления и правильно подобранная мощность котла позволяет существенно снизить расходы на отопление!
Логично, ALEX, только скорее всего у Dena система или металлопластик или просто пластик. И радиаторы - металл. Очень может быть заодно еще и теплый пол. Но в целом скорее всего объем в системе небольшой. Хотя когда устанавливали 24-х киловаттный котел, наверное на чем то основывались?
Den, добрый совет, перед заменой проконсультироваться с хорошим специалистом и действительно рассчитать объем в системе отопления. Это нужно как для подбора мощности котла, так и для подбора объема расширительного бака. У вас видимо закрытая система?
Den, а Бакси какой мощности был? Это видимо настенник с 2-мя контурами? Сколько киловатт в нем?
Александр, больше того, Ваш котел мощностью 10 кВт можно заменить на любой другой котел мощностью 10 кВт. При этом даже не переделывая проект на газификацию.
Что, Влад, совсем туго с торговлей? Данко весь хлеб отнял, что вы уж напрямую черным пиаром занялись? А ведь советовали вам не брехать покупателям про чудеса. Ну ничего ж нового, слово в слово из вашей рекламной листовки и ничего общего с физикой. А если бы было 5 или 6 углов, еще больше бы теплосъем был? Или теплосъем дает волшебное соотношение 30*120?
Вам Коломойский приплатил за такую чушь? Прекращайте словоблудие, а займитесь нормальным обслуживанием, жалко же ваших покупателей.
Человеку нужен дельный совет, например отрегулировать давление, что и сделал чуть выше Александр, а не эта ересь.
Влад, скучно с вами. Продвигаете другую марку, так делайте это достойно. Людям здесь нужна полезная информация, а не базар нахальных троллей.
Александр, начать бы надо с диагностики. Замерить входное и выходное давление газа, замерить температуру теплоносителя на входе и выходе из котла, тягу. Прозвонить цепь датчика тяги. Замерить ЭДС термопары.
То что выходит за пределы нормы исправить. В интернете, конечно много информации, но часто увязать одно с другим без специалиста не просто.
Точнее большей площади теплосъема (поверхности котла контактирующего с горячими газами).
ОК-18 обогреет дом не хуже Данко-18, однако данко для этого использует меньше газа.
Не совсем так, мощность одинаковая 18 кВт. А вот КПД (на разных режимах) у Данко побольше.
Дело вкуса и потребностей, я бы прислушался к мастеру, сам отношусь к Данко с большим уважением, он проработан отлично, до мелочей.
Хотя если с деньгами туго, ОК хороший выбор, по параметрам лучше многих.
Семен, здесь адреса сервисцентров марки http://agroresurs.ua/ru/maintenance
Пожалуйтесь им на эту "смолу". Или созвонитесь с Заводом.
Влад, Вы с прошлой осени так и не взялись полистать учебник физики? Печально. А могли бы понять, что написали полнейшую чушь, если бы за отправную точку взяли Удельную теплоемкость воды (4,2J/g/C). Эта цифра означает, что нужно 4,2 джоуля энергии, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус цельсия.
В среднем 12 кВт котел (ЕСЛИ ОН В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ) может МАКСИМУМ спалить 1,3 куб.м. газа в час. Дальше простая арифметика...
А вот если рассверлить жиклеры, увеличить давление газа и т.д. то да, можно и улицу отопить. Расход конечно будет сумасшедший, но пример будет шикарный.
Тема закрыта, до следующей осени (хватит, чтобы курс физики с самого начала пройти).
Да, конечно должны. Но у Вас особый случай, потому и придется договариваться с газовиками. Вызвать слесаря, чтобы он осмотрел котел и принял решение, что он соответствует предъявляемому паспорту, не подвергался постороннему вмешательству (нет изменений в конструкции). И все дела. В конце концов официальное заявление на имя нач. горгаза напишите. Повторюсь, криминала никакого нет, просто чуть больше подсуетиться придется.
У Вас есть автомобиль? Представьте, что Вы потеряли ПТС. Вам что машину не зарегистрируют? Да без проблем, представите ее инспектору, он подтвердит, что все в норме, даст добро на эксплуатацию и подпишет дубликат ПТС.
Здесь: http://finistd.ru/for-professionals/instructions есть файл "Автоматика безопасности и регулирования КАРЕ " в нем схема "Принцип работы".
1) Когда котел работает на запальнике, основные горелки не горят, эвакуационная горелка тоже.
2) Ставите терморегулятор на нужную температуру, открывается проход через терморегулятор к эвакогорелке (на нее поступает газ). В результате, давление в мембранном клапане падает, открывается канал, газ поступает на основные горелки.
3) Котел нагревается на установленную температуру, терморегулятор перекрывает проход на эвакогорелку (она гаснет), давление в мембранном клапане возрастает и перекрывается подача газа на основные горелки. Котел переходит в ждущий режим.
4) Вода в СО остывает, терморегулятор открывает проход на эвакогорелку и цикл повторяется.
40 кубов??? Ренат, кто то уже лазил в котел? Похоже жиклеры рассверлены. Данко-10 при максимальной нагрузке за сутки может сжечь не больше 29 кубов.
Что делать? Можно конечно разобраться с насосом, возможно слишком мощный у Вас стоит.
Но лучше поменять котел на бОльшую мощность, чтобы подходил к Вашей системе отопления. Это частая ошибка (http://finistd.ru/for-buyers/faq/pochemu-kotel-ploho-nagrevaet) Рассчитайте объем воды в Вашей СО (трубы, радиаторы, котел, расшир. бак, змеевики, полотенцесушители, теплый пол - вобщем полный объем в системе) и берите котел из расчета - на 10 литров воды 1 кВт мощности. Например на объем воды в СО - 200 литров, нужен котел Данко-20
Как посчитать воду, есть много таблиц и рекомендаций. Вот одна из них: http://teplokom.su/rashet_trub.html
А вобще ниже подробно обсуждалась эта тема.
Здесь: http://finistd.ru/for-professionals/manuals-of-heating-equipment скачайте руководство: "Паспорт на стальной напольный котел «Данко» с авт. «Sit» и «Каре» мощностью 8кВт-24кВт", распечатайте. На задней стенке котла- шильда с номером котла и датой производства, вписать в Паспорт и к газовикам на поклон. Криминала тут никакого нет, ну потеряли паспорт, делов то?! Восстановят.
Получается раньше у Вас был котел 24 кВт и видимо легко справлялся с имеющейся системой отопления. Поменяли его на котел в 2,5 раз слабее мощности. Он не в состоянии прогреть всю систему, и чем ниже температура за окном, тем ему тяжелее. Разница температур на входе в котел и на выходе более 10 градусов, автоматика понимает, что котел не прогрел систему и работает стараясь прогреть, без остановки. Другими словами объем воды в системе больше 130 литров. Это причина.
Что делать. Очевидно у Вас закрытая система видимо с насосом? Снизьте скорость насоса или выключите его совсем (если самотечная система).
Александр, вызовите слесаря сервисцентра. Возможно нужна профилактика, а возможно замена автоматики. Насколько можно понять у Вас СИТ?
Добрый вечер, Денис! Опишите Вашу систему отопления (закрытая? с насосом? объем воды? и т.д.). Попробуем разобраться.
Ренат, до этого у Вас был котел? Какой мощности он был?
Ну не совсем так, Игорь, хотя правы пожалуй мы все. На экспорт котлы идут такие как описал я, а на внутренний рынок такие как сфотографировали Вы (удешевленный вариант).
Максим, да чего ей будет? Включение-выключение, это открытие и закрытие клапана (пружина, хороший металл, хорошая резина). Ну лет через 5-10 замените мембрану, когда сносится и высохнет, стоит копейки.
Юрий, вероятно котлу пора делать профилактику. Обратитесь в сервисную службу: http://agroresurs.ua/uk/maintenance
Есть файл, как это сделать на парапете, но к сожалению я почему то не могу прицепить сюда ничего.
Максим, можно ли понимать, что устанавливали котел самостоятельно (наладку никто не производил) и у Вас автоматика КАРЕ?
Пока что понятно только одно,несогласованность показчика терморегулятора с указателем температуры. На автоматике КАРЕ если выставили на 60 и на градуснике должно быть 60, это настраивается на терморегуляторе.
На КАРЕ цикличность включения-выключения основной горелки 2 градуса. Частить может при неправильном подборе мощности котла к системе отопления. Но судя по всему у Вас с этим все в порядке. У Вас был другой котел с другой автоматикой и вел он себя соответственно по другому. Вобще я бы посоветовал скачать: "Брошюра автоматики Каре" и "Автоматика безопасности и регулирования КАРЕ " здесь: http://finistd.ru/for-professionals/instructions
Основательно разберитесь в этих документах, ну а уж если будут вопросы, пишите, обсудим.
P.S.: Хотя я убежден, что сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. Есть специально обученные люди, которые сделаю все в лучшем виде.
Игорь, на фото Данко с автоматикой КАРЕ старой версии (сейчас указатель температуры вынесен на лицевую часть крышки). А на фото теплообменника - вероятно ОК. Мне правда трудно представить, что на теплообменник ОК натянули облицовку Данко, ОК длинее Данко на 4 см. По номеру и дате выпуска можно узнать о котле все, кто собирал, контролера ОТК и т.д. Только пусть это делает сервисная служба Завода.
Визуальные отличия ТО Данко:
- наличие разгонных труб,
- дымогарных труб 15 (3 ряда по 5 труб),
- диаметр дымогарных труб 25 мм.
У ОК:
- нет разгонных труб,
- дымогарных труб 10 (2 ряда по 5 труб),
- диаметр дымогарных труб 32 мм.
Если есть сомнения, обратитесь лучше в сервис-службу. Если действительно имеет место факт подлога (в чеке на покупку - Данко, а по факту ОК) Вам его поменяют. Вот тогда они сами возьмут шильду с номером котла и паспорт. На Заводе такие косяки наказываются очень сурово, там давно уже работают по евростандарту.
Игорь, на самом деле отличий больше чем толщина стали. К сожалению не всегда продавцы владеют достаточной информацией о своем товаре. Можно с тем же успехом сказать, что например Тойота Королла это то же самое что Тойота Камри, производитель то один.
На самом деле ОК это упрощенная (урезанная) версия Данко по нескольким позициям. ОК приведен к параметрам большинства продаваемых марок, хотя и здесь можно обратить внимание на: больше чем у остальных вес, больше площадь теплообмена, мощное утепление и т.д.(логично, зачем делать то же что и все).
Кстати, облицовка Данко не по размерам облицовке ОК, так что вряд ли здесь можно что то попутать. Как могло получиться что под лайбой Данко оказался другой котел, в голову не приходит.
Влад, мы давно знакомы, Вы никогда не упустите случая вставить свои пять копеек. Ну не в этот же раз!!!
Если бы Вы когда нибудь имели отношение к ремонту и вскрывали котлы, то по первому же взгляду на теплообменник могли бы назвать и марку и мощность котла.
Если на фото НЕ Данко, тут и уточнять нечего. На заборе пишут нецензурщину, это же не означает, что за забором она и есть!
Да, Алена, чрезмерно горячая труба дымохода говорит о том, что тепло вместо того, чтобы нагреть систему, выбрасывается в атмосферу. У Данко (если у Вас действительно Данко) температура отходящих газов не должна превышать 130 градусов. Если больше, значит с котлом что то не так и стоит провести диагностику и обслуживание.
Для справки: холодной труба тоже не должна быть. Температура отходящих газов не должна быть ниже 110 градусов, в противном случае будут большие проблемы с дымоходом и конденсатом в нем.
Игорь, определенно не стоит экспериментировать, у Вас надо поработать с входным и выходным давлением газа. Специалист сделает легко и быстро. Почему он это не сделал при пуске непонятно.
Обратитесь в сервисную службу: http://agroresurs.ua/ru/maintenance
Судя по фото это не Данко. У "Данко-10" 15 труб. У "Данко-8" 12 труб. Здесь всего 10.
Итак, если автоматика КАРЕ, скорее всего это "ОК-10"
Алексей, Вам не пришло в голову после выявления проблемы в первую очередь позвонить в горгаз и вызвать слесаря?
Или хотя бы открыть паспорт на котел, почитать раздел "Гарантийные обязательства" и сделать все в том порядке как там написано?
Алексей, вы сами то себя слышите?
Как великое достижение демократии Вы пишете: "а у меня все по закону и уже завтра будут все документы и я их буду отсылать в фенист!"
Разве не этого просил у Вас с первых минут разговора работник Финиста???!
Если все по закону, в чем этот работник убедится получив Ваши документы, Вам БЕСПЛАТНО, в короткие сроки будет произведен ремонт котла силами сервисной-службы согласно гарантийным обязательствам. Если ремонт окажется невозможен, котел Вам БЕСПЛАТНО будет заменен на аналогичный новый.
Казалось бы логика железная, но Вы решили попробовать сначала все другие пути?
Грубят, савок, ведут высокомерно... Алексей, я лично знаю человека с которым Вы разговаривали. Это спокойный, скромный и высоко интеллектуальный человек. Это подтвердят многие специалисты газового хозяйства в России. Да другие долго на этом месте и не задерживаются, т.к. им приходится иметь дело с разными людьми, и из массы пены уметь отделять суть проблемы.
Так что остается только дождаться сканов документов. Удачи Вам, и быстрого решения всех проблем!
Бывает, крайне редко, но бывает, что такой звук издает какая то из горелок. Это видимо и предположил сотрудник Финиста с которым Вы разговаривали. В котлах "Данко" применяются горелки "КАЛЕТКА" (Польша).
Вы пишите: Брак котла подтверждается причина в горелках но они мне их не могут выслать а заставляют собрать документы с горгаза!
Кем подтверждается? Скорее всего работник Финиста Вам сказал: Вызовите горгаз, они напишут акт. Это и будет подтверждением поломки строго по букве закона: "В случае выхода из строя какого либо узла котла в период гарантийного срока, специалист газового хозяйства составляет акт о проверке котла, который вместе с... (др. документами)... направляется владельцем заводу-производителю."(в нашем случае в Финист).
Из-за чего весь сыр-бор? Думаю я не ошибусь если предположу, что котел установлен с нарушением законодательства и соответственно не подлежит гарантийному ремонту, как нежелателен для хозяина и показ его горгазу.
Алексей, не нужно бояться, везде живые люди. Газовики могут потребовать устранить недочеты, но это не займет много времени. Зато у Вас все будет законно. Да и котел станет гарантийным.
Алексей, у Вас какой то из турбулизаторов слишком плотно сидит в дымогарной трубе. Он похож на штопор, при нагревании расширяется, проворачивается и цепляет дымогарную трубу издавая такой звук. Устраняется за 15 минут. Это не относится к компетенции газовой службы, поэтому вы сами сможете все сделать.
Понадобится крестовая отвертка, ключ на 10 и 13. Снимите дымоход с котла. Снимите верхнюю крышку облицовки (2 самореза спереди и 3 самореза сзади котла). Разрежьте утеплитель (это не секловата, колоться не будет). Отверните 4 гайки на 10 крышки газохода и выньте его. Отверните 2 гайки на 13 крепления пластины, выньте ее. Все, перед вами верхняя часть теплообменника. Вы увидите дымогарные трубы в которые вставлены турбулизаторы (пластины в виде штопора). Нужно каждый турбулизатор приподнять и провернуть. Так вы освободите тот турбулизатор, который у вас издает металлический треск.
Собрать в обратном порядке.
Для Аслана и Юрия. Надо бы уточнить марку и модель котла, а также тип автоматики безопасности.
На вскидку, нужно почистить запальную горелку: инжектор (жиклер), трубку, термопару и саму горелку. А также проверить состояние дымохода и тягу в нем. Вобщем провести все те мероприятия по обслуживанию, которые нужно делать каждый раз перед отопительным сезоном.
Виталий, в закрытой системе отопления обязательно предусматривается так называемая группа безопасности, которая включает в себя: манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Нас в данном случае интересует предохранительный клапан. Вам нужен клапан на 1-1,5 атм. (рабочее давление котла). При превышении этого значения в системе клапан сбросит излишек давления.
Причем регулярно нужно делать "сработку" клапана. Со временем он может "закислиться" и не сработать в нужный момент.
Вот здесь: http://aquagroup.ru/articles/zakrytaya-sistema-otopleniya.html довольно подробно все описано.
Запуск основных горелок вряд ли можно отрегулировать.
Классический случай при монтаже, в автоматику попал монтажный мусор. Виталий, проще всего будет связаться с одним из сервисных центров: http://agroresurs.ua/ru/maintenance, чтобы они обслужили вашу автоматику.
В данном случае под прокладку электромагнитного клапана попал монтажный мусор.
На будущее пригодится Вам "Брошюра автоматики Каре" скачать можно здесь: http://finistd.ru/for-professionals/instructions
В Вашем случае нужно выкрутить электромагнитный клапан из блока ТЭК, протереть резиновую прокладку на клапане и седло к которому прилегает прокладка. Собрать в обратном порядке.
Виталий, надо уточнить, естественная циркуляция - работа системы отопления без использования насоса, принудительная циркуляция - система с насосом. И еще может быть закрытая система отопления (закрытый расширительный бачек с резиновой мембраной внутри) и открытая (расширительный бачек открытый).
Правильно ли понимать, что у вас открытая система с естественной циркуляцией? В этом случае Вас не должно никак беспокоить давление в системе отопления. Это значение указывается для закрытых систем, чтобы монтажник знал какого давления установить сбросной клапан (для 18 кВт - 1,5 атм.).
Поздравляю с первым пуском! Удачи, мира и тепла в доме!
Корреспондент: Джейн, поток беженцев в Россию растет!
Дженифер Псаки: Да нет, это все сплошной треп и реклама без каких либо веских фактов. Типично для российских СМИ. Это родственники едут к бабушкам погостить и подышать горным ростовским воздухом...
Все уже обсуждали помнится прошлой осенью, даже с замерами теплосьема по методе, которую вы же и предложили. И нате, здрасти, опять - двадцать пять! Вот это и называется агрессивной рекламой или черным пиаром. Остается только назвать марки, которые продвигает Влад. Какие уж тут могут быть обсуждения?!
КПД хороший и у напольного и у парапета, особой разницы между ними по этому параметру нет. На стене в мороз, в холодных регионах конденсат бывает.
Если циркуляция хорошая насос вобщем то и ни к чему. Есть у него свои плюсы, но особых, если с системой все в порядке - нет.
Если у вас все готово для установки напольного котла (дымоход, система отопления и т.д.) зачем ставить парапет? так что предпочтение чисто из за наименьших затрат на установку.
Здравствуйте, Алексей! Я не рискну что то утверждать. Газовщики видят "в натуре" и если это вменяемые люди то к их мнению стоит прислушаться. Я называл модели исходя из ваших вводных, газовщики опираются скорее всего на опыт в данной местности.
Удачи, тепла и уюта в Вашем доме!
Илья, что то подсказывает, что советы вам дает не очень то специалист. Если хотите менять на настенный, обратитесь сразу к монтажникам настенных котлов, желательно к марочникам. Думаю они откажутся ставить свою марку и брать на гарантию без замены всей системы отопления, проблемы им не нужны.
Так и подмывает спросить: А Вам?! )))
По воде, оптимальным будет:
- "Ривнетерм-32" - 32 кВт, стальной. По строению теплообменника это тот же стальной "Данко", только большей мощности (и размера соответственно). Бывают одноконтурные и с контуром горячего водоснабжения. Автоматика КАРЕ.
- "Данко-33Л", 33 кВт, с чугунным теплообменником (будет стоить дороже Ривнетерма, просто потому что чугунный). Они только одноконтурные. Автоматика СИТ или КАРЕ, обозначение ЛС-(сит) или ЛК-(каре).
Впрочем,если проживаете в умеренном климате, теплопотери дома невелики, то можно рассмотреть и котлы:
- "Данко-24". 24 кВт. стальной, одно или двухконтурныЙ, Автоматика СИТ или КАРЕ.
- "Данко-25Л" 25 кВт. чугунный. Только одноконтурный. Автоматика СИТ или КАРЕ.
Конечно все индивидуально в каждом случае.
По практичности, если дом находится на конце длинной ветки газопровода, то в морозы возможно падение давления. Лучше взять с автоматикой КАРЕ, она прекрасно работает на низком и среднем давлении. Если дом рядом с ГРП, то лучше СИТ, она хорошо переносит повышенное давление.
По экономичности, если котел укомплектовать программатором, то можно сэкономить дополнительно до 15% газа. Сейчас в комплектации к этим котлам идет недельный программатор "СALUS-091 FL" (2 800 РУБ).
Газовики газовикам рознь. Начальник газового участка одного из городов в России признался однажды: "У меня 20 слесарей и только ОДИН способен сделать качественное обслуживание. Текучка..." При этом ежегодно для слесарей гор и облгазов производители проводят обучение. Как и везде, научится только тот, кто хочет научиться.
На Данко 2 вида автоматики: СИТ и КАРЕ. Для СИТ много ума не надо, она не ремонтируется, сломалась - меняй целиком. Снять и поставить достаточно 3-х классов начальной школы (хотя и с этим у чайников иногда проблемы). Для покупателя это скорее недостаток - цена от 3-х тыс рублей, срок работы... зависит от множества факторов, скажем 4-5 лет.
Автоматика КАРЕ в эксплуатации неубиваемая. Для нормального спеца, как советский автомобиль, отремонтировать можно даже в "полевых" условиях подручными средствами. Заменить можно любую деталь, а по факту нужно всего 3: две мембраны(стоимость 24 и 100 руб) и клапан (неубиваемый). Чайники эту автоматику не любят просто потому что они чайники.
Ну и по поводу стояка. Рискну предположить, что высокий КПД может приводить в определенных случаях к образованию конденсата в дымоходе. Есть марка, которую позиционируют как котел с КПД 97%. Вот у нее конденсат реально чуть не ручьем из стояка течет. Как говорится, за все надо платить.
А вобще то нужно хорошо утеплять дымоход как это требуют СНИПы.
Согласен с Никитой. Основное отличие в наличии или отсутствии дымохода.
Парапет занимает гораздо меньше места, не нужно делать дымоход. Закрытая камера сгорания, так что не нужно заморачиваться с приточной вентиляцией и нет особых требований к помещению по объему.
Но если есть хороший дымоход, соблюдены требования к помещению, не ограничены в площади помещения я все же предпочел напольный и с автоматикой КАРЕ.
Кстати, здесь: http://finistd.ru/for-professionals/instructions - инструкции по ремонту и обслуживанию отопительной техники. Возможные неисправности и методы их устранения. Для тех кто хочет разобраться в причинах некорректной работы котла и как этого избежать.
Марьям, котел надо почистить, полчаса делов и пользуйтесь в радость. За любым оборудованием нужен уход, отопительные котлы не исключение. Раз в год, перед отопительным сезоном требуется обслуживание в виде чистки термопары, запальной горелки, инжектора и так далее. Здесь: http://finistd.ru/for-professionals/autorice-service адреса авторизованных сервисных центров. Обратитесь к специалистам.
Кстати, зарегистрируйтесь на этом сайте в личном кабинете покупателя, закажите СМС-информирование и Вам в нужное время будут приходить сообщения, что необходимо сделать, чтобы котел не доставлял вам неудобства при эксплуатации.
Лейсан, Данко-8, Данко-10 подходят для такой площади. Если газовик советует Данко-10, значит конечно ставьте его.
И напрасно переживаете, Маруся. Современные автоматики безопасности, если в них не влез "Знаток" скорее не дадут включить котел, чем допустят аварию. То что у вас "окисляется" называется термопарой. Это как раз одна из степеней защиты. Конечно для термопары 2 года не срок. Работают они 5-7, и до 10 лет. В Данко китайских деталей не бывает, а значит на этот срок и будем ориентироваться. Почему "окисляется".
Через котел проходит огромное количество воздуха из помещения. В этом воздухе есть пыль, пух, волосы и т.д. особенно если у вас есть животные или птицы. Часть этого мусора оседает на термопаре создавая изоляционный слой. Зажигаете запальник, все это обгорает образуя сажу, а сажа очень хороший изолятор. Термопара перестает выдавать нужный ЭДС и срабатывает на отключение.
Ваш знакомый просто "снимает" этот нагар с термопары, видимо заодно чистит фитинг запальника и саму запальную горелку (во всяком случае это следует делать) и все, ваш котел работает дальше.
Почему у вас засоряется, а у соседей нет, надо смотреть по месту. В любом случае соседям следует тоже чистить каждый год перед сезоном, чтобы котел не погас в самый неподходящий момент. У себя, например, я не притрагивался к котлу 3,5 сезона и погас он в мороз когда дома никого небыло. Не очень приятно. Лучше сделать обслуживание осенью, когда тепло, в спокойной обстановке.
Для Данко-15 при работе на максимуме, расход составит 1,7 куб.м/час. Плюс/минус 10%. Следовательно на максимуме работы в норме расход около 40 кубов в сутки. Отсюда и считайте норма у Вас или нет. Кстати 30 град. вы видимо имеете в виду цифра "3" на автоматике СИТ? Если так то будет не 30 град, а около 56 град. Начало работы автоматики СИТ 40 град., и каждое деление - плюс 8 град.
Да, Василий, подойдет.
Тов. Олег скажет примерно то же, что говорил Игорь Владимирович выше о стальном ТО. Перед заменой котла, сперва нужно проверить отопительную систему и как котел эксплуатировался. Трудно представить, чтобы при нормальной эксплуатации чугунный ТО потек.
Можно предположить, что подпитка находится рядом с котлом. Чугун при всех его плюсах, весьма чувствителен к перепадам температуры. После некоторого количества термошоков (холодный удар горячего ТО) в чугуне появляются микротрещины.
Еще вариант, превышено давление. Этой зимой был такой случай с чугунным, перемерз расширительный бачек (находился на чердаке) и ТО буквально разорвало. Хозяин котла признался, что монтажники рекомендовали поменять бачек, он даже куплен был, но...
Вобщем сначала проконсультироваться с хорошим специалистом по системе, а уж потом менять котел.
Кстати, ЧАО "Агроресурс" работает в обычном режиме, как собственно и многие другие заводы на Украине.
Юрий, для такого объема нужна мощность в пределах 25 - 30 кВт. Поставьте "Данко-24ВС" или "Данко-24В". Кстати такая мощность уже дает неплохой объем горячей воды на ГВС.
Можно также поставить "Ривнетерм-32В", но он довольно большого размера, а Вы по всей видимости хотели бы небольшой котел.
Еще вариант чугунный "Данко-25ЛК" или "ЛС". У них дымоход сзади.
Для котла "Данко-10" в системе отопления оптимально 120 литров теплоносителя.
Считать по формуле: V=V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)+V(расширительного бака)
Имеем:
- объем котла 18 литров
- объем расширительного бака 10 литров
Нужно посчитать объем в трубах, когда в 1 метре трубы d50 - 1,96 литра, d70 - 3,85 литра.
Если общий объем в системе не превышает 120 литров, Данко-10 подходит для вашей системы отопления.
Алла, слишком мало информации, чтобы что то советовать. Проект есть? Что указано в проекте?
Хотя общая рекомендация, не экономьте на покупке, а также уточните, где ближайший сервис-центр и готов ли он обслужить ваш котел в самый короткий срок после вызова.
Данко-8С - http://finistd.ru/catalog/floor-standing/danko-8c/
Данко-8 - http://finistd.ru/catalog/floor-standing/danko-8/
Отличаются только автоматикой. 8С с автоматикой СИТ (Италия), 8 с автоматикой КАРЕ (Польша).
Котлы с автоматикой КАРЕ имеют возможность подключения комнатного термостата или программатора - http://finistd.ru/catalog/accessories/fl-wire-temperature-controller-weekly/
Этой мощности лучше берите котел одноконтурный, т.к. горячей воды у 8-ки хватает только на одну точку, например кухонный смеситель.
Анатолий, очень возможно, что пришло время почистить соленоид комнатного регулятора. Суть в чем, сам газ не пахнет и в газ примешивают одорант содержащий серу. Очень часто его примешивают гораздо больше нормы. Сера оседает на стенках трубок и деталей автоматики.
Инваровый стержень регулятора температуры возможно "просел" и стоит попробовать отрегулировать показчик.
Светлана, видимо газовщик имел в виду Данко парапетный. Этот котел действительно как и настенные котлы, которые Вы имеете в виду вешается на стену, имеет коаксиальный дымоход, закрытую камеру сгорания и т.д. НО он энергонезависимый, следовательно гораздо надежнее в работе, чем настенные котлы.
Возможно газовщик имел в виду не саму марку котла, а модель, т.е. сказал, что лучше в Вашем случае парапетный котел, чем напольный. Причин может быть несколько. Объем помещения не позволяет поставить напольный котел, дымоход, вентиляция и т.д.
Спасибо, Дмитрий, хорошая тема. Монтаж котла дело не хитрое, но есть некоторые тонкости о которых не подозревают, кто решил сам поставить котел. В паспорте к любому котлу обязательно указывается, что прибор должен устанавливать специалист имеющий допуск к работе с газовым оборудованием. И этот специалист, делая отметку в паспорте тем самым гарантирует, что все нормы соблюдены.
Например, дымоход сделан неправильно, естественно угарный газ не уходит и поступает в дом, срабатывает датчик тяги (вы назвали его датчик дымохода), котел отключается. И прочее, и прочее. То есть тот кто ставит сам, все риски берет на себя.
Впрочем, Ваш отзыв очень похож на антирекламу конкурирующей марки. Что за "Феникс" такой капризный? Если Вы имеете в виду "Финист", то они вообще не занимаются установкой, а только производят ремонт оборудования. А значит отказать в ремонте они вам не могли, это их заработок.
Скажите прямо, Вы продаете "Лемакс"? Если нет укажите телефоны, чтобы этот феникс хотя бы узнал о вашем существовании.
Минвата предназначена для теплоизоляции теплообменника, чтобы сам котел не терял тепло и больше тепла поступало в систему. Если не поставите минвату, ничего страшного не случится.
P.S.: Это не исключает вопросов Дмитрия...
Михаил, одна из возможных причин, какой то из турбулизаторов сидит слишком плотно в дымоганой трубе.
Снять крышку облицовки (5 саморезов), разрезать утеплитель, вынуть крышку газохода, открутить 2 гайки и снять пластину.
Перед Вами откроется верх теплообменника. Приподнимите, проверните и опустите на место каждый турбулизатор так, чтобы он относительно свободно располагался в дымогарной трубе. И соберите котел в обратном порядке.
Газогорелочное устройство при этом лучше вынуть, чтобы на горелки не сыпался мусор, когда вы все это будете делать.
А лучше вызовите сервис (8634) 38-98-58
Игорь, зачем гадать? Пусть Ваша мама вызовет слесаря. Он и определит причину.
А пока сделайте как я писал выше, посмотрите, есть ли течь когда котел остыл. Если нет, прогрейте хорошо котел.
Еще интресно, как сделан дымоход? Предположим он не утеплен, создалась пробка из инея в верхней части. Этот иней тает и стекает в котел. Этой зимой был точно такой случай. Кстати тогда очень вероятно, что котел забит сажей и придется его мыть.
А, это чугун? Совсем другое дело. Да, мощность не настолько большая.
С чугуном возможен термошок при резкой подпитке холодной водой. Действительно возможна течь.
Течь сомнительно (хотя конечно не исключается). Можно проверить - выключить котел, дождаться остывания и посмотреть, капает или нет. Если после выключения капает все меньше и совсем перестает, конечно это конденсат.
Вероятнее, что котел слишком мощный для данной системы. А возможно нужно просто просушить теплообменник. Часто бывает, что с осени не прогревают котел, так он всю зиму и "плачет".
Попробуйте при старте включить котел "на полную", дождитесь когда нагреется до 80-90 градусов, а потом убавьте как нужно. При убавлении, сразу на несколько делений не скачите, СИТ этого не любит (термобаллон может лопнуть). Убавляйте на одно деление с каждым циклом включения/выключения горелки.
Да уж, зима показала себя во всей красе. Кстати думаю спрос на электрогенераторы резко возрастет, масса случаев разморозки на эл.зависимых котлах и принудительных системах с насосом.
Все же надежней самотечной системы в связке с эл.независимым котлом нет ничего. У друга и генератор есть, и все равно прихватило, когда горючее закончилось, прозевал.
Вызвать горгаз, чтобы определили причину, составили акт обследования. Если подтвердится заводской брак, потребовать замены котла.
Вряд ли был парафин, он бы тоже сгорел. Интересно бы узнать, что за пакость?!
Навряд ли из-за датчика тяги, если тяга есть (может только из-за контактов датчика тяги: зачистит и зажать).
Попробуйте обслужить запальную горелку: трубку, фитинг, термопару и все остальное. Как это делается, много описано в обсуждениях ниже.
Что Вы имеете в виду под словом "топка"? Автоматику или горелку?
Автоматику можно, горелки- нет. Горелки в 10-15 более мощные и большего размера.
http://finistd.ru/for-professionals/manuals-of-heating-equipment
Понятно. Чудес не бывает, если пилотка тухнет, значит этому есть причина и в большинстве случаев легко устранимая, без глобальных переделок дымохода и пр. А ее похоже так и не выявили.
Позвоните в сервисцентр представительства (8634)38-98-58, нач. отдела - Смолькин Валерий Валентинович. Можно позвонить бесплатно через коллцентр: http://finistd.ru/contacts (внизу страницы написано как) и опишите свою проблему.
Ирина, не стоит гадать на кофейной гуще. Возможно соседу пора профилактику делать, а возможно в монтаже ГП действительно ошибка (конденсат или еще чего). Связывайтесь с авторизованным сервисом, координаты выше.
"Есть одна закономерность ночью котел не отключается..."
Ирина, может Влад попал в точку? Где стоит котел? Днем дверями хлопаете и пламя с запальника срывается...
Сброса воздуха откуда? Что за бред? Кто Вам такое сказал? Вобще давление на входе какое, они замеряли? Как дела обстоят в последнем доме?
По ходу, они вам все таки пытаются навялить настенник, такой вывод напрашивается.
Логика, однако железная: отключили датчик тяги, котел все равно тухнет = значит тяга плохая...
Ирина, позвоните 8 (8634) 38-98-58 (представительство в России) или здесь: http://finistd.ru/for-professionals/autorice-service найдите ближайший от Вас сервис центр и позвоните туда.
А пока просто переверните запальную горелку на 180 градусов (чтобы термопара оказалась сверху). И обязательно верните на место датчик тяги, это все таки Ваша безопасность.
Кстати ссылка по расходу: http://finistd.ru/for-buyers/faq/kakoi-rashod-sjijennogo-gaza-u-konvektora
В Казани сервисцентр - ООО "ТатГазСельКомплект". Там специалисты высокого класса. Нач. отдела сервиса Тихомиров Марс Кашафович - АС в своем деле.
Необходимые действия с конвектором: Нужно замерить выходное давление. В норме 300мм. вод. ст. Можно чуть меньше. При необходимости отрегулировать.
Коптит или нет вопрос принципиальный. Сразу этого можно не заметить, а со временем все забьется сажей. Если все же коптит, то регулировка нужна и поможет.
Если действительно не коптит оцените насколько наполняют баллон и чем.
Расчет такой: на 1 кВт мощности, конвектор сжигает 80 гр/час. В сутки на 4 кВт (максимальная мощность, круглые сутки) расход 7,68 литров.
Средняя наполняемость баллона 50 литров - 38 литров пропана.
Не секрет, что иногда наполняют меньше (речь не о летней и зимней норме), т.е. покупаете вы вес газа, а не баллон.
Не всегда из баллона сливают конденсат.
Бывает, что подмешивают бутан и т.д.
Так что возможно конвектор работает в норме, действительно не коптит и ровно. Устанавливал действительно профессионал и сделал все как надо.
Перерасход действительно слишком большой. С этим надо что то делать. Скорее всего он у вас еще и сильно коптит.
"...скажите, оснащен ли он необходимым оборудованием для работы на сжиженном газу..."
Конвектора под природный и сжиженный газ отличаются: жиклером, инжектором и регулировкой автоматики.
"...если на нем есть соответствующая наклейка. и как это проверить..."
Под облицовкой на плите крепления есть шильда на которой указывается под какой газ собран конвектор.
Если монтировали профессионалы, к ним и обратитесь, они видимо смогут и разобраться во всем.
Позвоните 8(8634)38-98-58, спросите Валерия Валентиновича.
Ну вот, прогресс на лицо, автоматика работает. Теперь бы проверить регулировки. Вы к сожалению так и не написали свои контакты, чтобы специалисты посмотрели ваш котел. Да и Дмитрий (он вам писал) сейчас как раз в Махачкале. Видимо справляетесь своими силами?
Привет Влад, я сам в шоке... Девочка молодая, горячая.
При монтаже специалист делала замер и регулировку входного и выходного давления?
Какого цвета пламя на горелках? Здесь кое что о проверке правильности регулировок (расхода): http://finistd.ru/for-buyers/faq/chto-takoe-nominalnoe-davlenie-gaza-i-nominalnii-rashod-gaza
Насос все же на обратке стоило сделать. Как далеко он от котла? Попробуйте сравнить замеры с насосом и без него (он ведь у вас на байпасе?)
А лучше вызовите авторизованного сервисного специалиста, котел ведь на гарантии.
Здесь их адреса и телефоны: http://agroresurs.ua/ru/maintenance
))) Т.е. инжектор (жиклер) запальника. Как это делается смотри переписку ниже.
Первым делом почистить термопару, а также трубку и фитинг запальника.
Если знаете объем воды в системе то выбирайте мощность по объему из расчета 1 кВт на 12 литров воды. Это будет более точным расчетом.
Ну а грубо Данко-12 одноконтурный. Для небольших мощностей (8-12 кВт) выход горячей воды не всегда хватает для нужд. Умыться, посуду помыть хватит, а чего большего ждать не стоит.
Автоматику без разницы, или КАРЕ или СИТ. Хотя если котел у вас в отдельной котельной, берите с автоматикой КАРЕ. У нее есть возможность управления котлом из дома. и можно подключить погодозависимое управление.
Александр, могу предположить, что вы занимаетесь обслуживанием котлов. Здесь http://finistd.ru/for-professionals/instructions скачайте "Брошюра автоматики Каре". Есть уже более свежая брошюра, но ее почему то до сих пор не выложили.
Вот по этой брошюре, смотрите п.5 "Возможные неисправности и методы их устранения". п.п. 8 Причины: Неплотное прилегание прокладки 4 (рис. 3) к седлу корпуса 2.
Замусорены отверстия втулки дроссельной 6 (рис.3) либо соединительной втулки 7 (рис.3).
Способы устранения там же.
Неплотное прилегание: проведите пальцем по седлу, нет ли выбоин. Плотность можно обеспечить смазкой "Янтарь" по прокладке и седлу.
"...стараются посоветывать то,что реже ломается,..."
Александр и тут не все так просто. Мастера зарабатывают на ремонте, причем больше зарабатывают, когда гарантия кончится. Т.е. чем больше ремонтов после гарантии, тем больше заработок. Но с другой стороны, ремонт он должен делать оперативно и качественно, чтобы не потерять клиентуру. Если с этой точки зрения, то ему надо бы посоветовать котел с короткой гарантией и некачественными комплектующими и после гарантии реагировать оперативно и ремонтировать качественными з/ч.
"...Наиболее беспристрастный ответ можно получить от мастеров обслуживающих организаций без монобренда". Влад, Вы совершенно правы. Тока где их найти, без монобренда? Поясню.
Обслуживающей организации (обслуживают все что греет на газе) за гарантийный сервис один бренд платит больше, другой меньше. Тот который больше платит, более интересен, поэтому стараются запчасти иметь в наличии побольше в ущерб тому, кто платит меньше. На тот, что платит меньше не всегда в наличии з/ч, обслуживается первым тот кто дороже... И, вуаля, по номиналу не монобренд, а по факту...
Это из дружеского разговора со знакомым директором такой организации (монтаж и сервис), специализируются на настенниках. Говорит: Знаешь, эта марка классная, другая похуже, но я на ней имею больше. Да мы обслуживаем обе, но... сам понимаешь.
Конденсат это вредно. Это не вода, а смесь кислот, они разрушают теплообменник.
Попробуйте сначала прогреть теплообменник, а потом выставить температуру термостатом, какая нужна.
Как прогреть (просушить) теплообменник: Отключите клеммы термостата от соленоида, установите регулятор на 90 градусов. Доведите температуру на котле (по указателю температуры) до 70-90 градусов и подключите клеммы термостата к соленоиду.
Если и после этого будет появляться конденсат, значит мощность котла больше, чем нужно.
Кстати, а дымоход у вас случайно не прямой? Из него может конденсат в котел попадать?
Жаль. Еще раз убеждаешься, что продавцы в магазинах в подавляющем большинстве или некомпетентны, или еще хуже, чтобы продать свой товар ругают все остальные. Я сам недавно покупал жене кухонный прибор. Обошел 6 магазинов, поговорил с 6-ю продавцами. И ни один!!! не сказал мне то, что мне было нужно, и что я в итоге узнал из интернета за 20 минут.
Данко производят только в г. Ровно (Западная Украина). В Ростове, или где то еще они не производились и не производятся.
Александр,в Краснодаре есть официальный дилер техники Данко - ООО «ЮЛАС» у них можно приобрести котлы и оптом и в розницу, проезд Мирный 14/4 , т:(861)228-22-34
Так же продавались в магазине «Газтехника» на ул. Уральской 102
Руслан, какая модель котла у Вас? Какая автоматика?
Никита, вызовите слесаря райгаза или лучше сервис-центр, они скажут в чем может быть дело.
Поймите правильно, причин может быть много. Это как если бы Вы сказали автослесарю: у меня машина не едет, в чем может быть дело? Ни один автослесарь не сможет ответить на этот вопрос.
Зачем? Для этого есть автоматика. Она сама должна когда нужно закрывать и открывать кран (образно).
КАРЕ менее чувствительна к перепадам. Хорошо отрегулируете давление, зимой скорее всего и не заметите, что давление скачет. Подобные редукторы часто специально покупают и ставят дополнительно к другим маркам автоматики как регулятор давления и как фильтр, а вы наоборот хотите от него отказаться.
Хлопок говорит о том, что входное, соответственно и выходное давление слишком высокое. Отсюда повышенный расход газа. Видимо установку проводили без замера и необходимой в Вашем случае регулировки давления.
При максимальной мощности расход 24-ки 2,8 куба в час. У Вас покажет сейчас больше.
Проверить это можно по счетчику. Снять показания счетчика, включить котел на максимум и через 30 минут снова снять показания. Разницу умножить на 2. Получим расход в час. Если больше 2,8, нужно снижать давление. Делается это регулятором давления (он в одном блоке с фильтром). Его Вам вобще поставили?
Здесь: http://finistd.ru/for-professionals/instructions можно скачать вкладку: "Автоматика безопасности и регулирования КАРЕ", на ней схема КАРЕ, смотреть - "Регулятор давления". Снижается давление винтом регулировки против часовой (3,5 оборотов). Снова замерить по счетчику. Добиться 2,8 или чуть меньше.
Пусть все это сделают люди которые имеют допуск к работе с газовым оборудованием.
Еще хлопок при холодном пуске говорит о том, что холодный дымоход. И если при пуске хлопок сильный, а потом в процессе работы слабее, у вас не утеплен дымоход.
Закон Мерфи: "Если что-то может быть понято неправильно, оно будет понято неправильно".
Влад, аккуратнее с высказываниями. Не кривите душой.
Евгений, прикинем, это получается 0,3 куба в час? Можно предположить на 7-ке у вас будет около 1,2-1,5 куб/час?
Тяжело сказать, много это или мало для котла 18 кВт. Сравните показания за год, тогда и сделаете вывод.
Павел, а проект то есть? Сейчас, насколько мне известно требования к узлу "дымоход-вентиляция" 2 асбоцементные трубы Д 150мм.
Диаметры патрубков Данко здесь: http://finistd.ru/for-buyers/product-catalog/boilers-interior-steel-danko-8-24-kw
Принцип в целом одинаковый. Только КАРЕ разбит на блоки, а СИТ в одном корпусе. СИТ очень хорошая и надежная автоматика, не зря ее ставят сейчас на большинство бюджетных котлов. Если конечно это оригинальный СИТ, нужно смотреть на шильду на корпусе, а также к оригинальному СИТу обязательно прилагается отдельный паспорт с указанием производителя и импортера.
КАРЕ производится только для котлов Агроресурса, польским заводом КАЛЕТКА.
В ремонте КАРЕ лучше, там ломаться практически нечему. Заменяемые детали: 2 мембраны и магнитный клапан. Их стоимость низкая, надежность не хуже СИТа.
К КАРЕ в комплекте отдельным блоком идет регулятор давления и фильтр газа. Так что отдельно фильтр покупать не надо. Чистится он элементарно (итальянцы к сожалению полагают, что газ не может быть грязным в принципе и не предусмотрели возможность чистки фильтра автоматики).
И еще один момент. К любому КАРЕ можно подключать комнатный термостат, программатор и т.д. Если говорить о СИТе, такая возможность тоже есть, только на НОВАСИТе.
Ну а в целом принципиальной разницы нет. У КАРЕ просто больше возможностей для навески доп. оборудования и дешевле ремонт.
Кирилл, вчера был чем то похожий случай. Не Ваш, но похожий. Стыдно писать, как говорится, дурная голова...
Запускают котел с трудом, но если уж запустили работает как часы. Убавляют или прибавляют, отключается полностью. Все прочистил, перебрал, отрегулировал, проверил. Зажигаю запальник, горит. Включаю основную горелку, вырубается. Уже мысль закралась, электромагнитный клапан вышел из строя, пора менять автоматику, котлу 6 лет.
И тут наконец осенило - клеммы на магнитном клапане слабые. Пока прозваниваешь, контакт есть, поворачиваешь рег. винт, в какой то момент, контакт пропадает и ЭМ клапан срабатывает.
Зажал и все прошло. Стоило час возиться )))
В дымоходе. Скорее всего в его высоте относительно конька крыши.
Влад, Данко 15 видимо стальной котел. Чугунный идет Данко 16.
Сергей, ничего не случится, Влад правильно пишет, гравитационку с насосом на байпасе, если закрытая система, группа безопасности 1,5, максимум 2 атм.
Если гравитационка не получается, тогда ИБП и/или генератор, и байпас тогда не нужен.
Ох уж эти продавцы в магазинах, чего только не придумают. Автоматика никак тут не причастна. Да и к отзывам, не стоит относиться слишком серьезно. Их пишут не специалисты чаще всего. Берите с КАРЕ , не ошибетесь, очень надежная и простая автоматика. Любая автоматика рано или поздно ломается, СИТ не исключение, только ее сложно отремонтировать. А в КАРЕ это сделать не проблема и стоит в раз в десять дешевле.
Так в Таганроге и купить, там находится официальное представительство этой марки со всеми вытекающими: котлы, запчасти, комплектующие, сервис...
Стоит комплект программатора (смотри прайс) - 2350 руб. В него входит недельный программатор и соленоид. Как все выглядит, смотри здесь: http://ads.tomas.kz/articles/225-novinka-gazovye-kotly-danko-s-programmatorom-prodazha-v-almaty/
А вобще то это не редкость. Есть соленоиды с дистанционным пультом (как на телевизоре), есть масса других. Главное, чтобы был "нормально-открытого типа". Сам программатор тоже может быть разным, поисковик их с десяток выдаст.
А вобще, надо было и покупать уже скомплектованный котел программатором.
Виктор, повторюсь, это предположение. Котел должен быть установлен по уровню, причем вам лучше промерять по уровню и сам теплообменник, т.к. облицовку могло "повести" (тело тяжелое: погрузка, разгрузка, монтаж и т.д.)Допустим теплообменник завален назад, тогда в передней части теплообменника воздух.
Как выгнать? Смонтировать все как надо и залить воду по-новой.
Вобще то не стоило бы давать советы, не осмотрев все на месте.
Дак трудно Вам, Виктор, что то ответить. Конечно это не нормально. Насколько я понимаю, шумит воздух в системе (в котле). Все остальное по месту надо смотреть. Может котел косо стоит, что воздух в нем остался. Но это ж только предположения.
Влад, коли Вы упомянули о законе сохранения энергии, относительно нашего вопроса, тогда бреднями назвали все существующие принципы этого закона.
Q = #U + A
где Q - количество теплоты, полученное системой, #U - изменение внутренней энергии системы, A - работа, совершенная системой.
Вы одинаковое усилие (Работу -А) затрачиваете на то чтобы поднять гантелю 1 кг и пудовую гирю?
И давайте закроем этот бесполезный спор.
Насколько я понимаю, Вы хотите приобрести парапетный котел, Ринат?
Хороший выбор, только не знаю какой совет Вам нужен?
Мощность котла подбирается так же как и с напольными.
При монтаже особое внимание обратить на монтаж дымохода. Сделать строго по паспорту к котлу. Близко к оголовку дымохода не должно быть внутренних углов зданий, козырьков и т.д. таких мест в которых при сильном ветре происходит завихрение.
Из преимуществ таких котлов: не занимает места, как напольник. Минимальньные монтажные расстояния до боковых стен. При малых размерах высокий КПД. Закрытая камера сгорания. Не нужно строить дымоход как для напольного.
Сам котел весьма достойный. Тело - сталь 3 мм. Обслуживается легко.
Самое главное, чтобы поставил его человек, который работает с котлами такого типа. Ну знаете, как бывает, Вам кажется мелочь, можно не обратить внимания, а на деле... Ну или хотя бы слесарь внимательно читал паспорт, весь, а не только пункт Монтаж котла.
P.S.: Да, забыл добавить, в одном, Влад, Вы правы, ЗАВЕДОМО бОльшая мощность котла тоже вредна. Как это бывает: "Возьму помощнее, точно не ошибусь".
Котел нужно подбирать под систему отопления, а не как в голову придет.
Ну бред, так бред. Яндекс нам поможет. Делаем запрос, проходим по ссылке: http://04centr.ru/arkhiv-materialov-proekta/stati/teplonositel-dlya-raschjotov.html, читаем:
Расчет максимального объема теплоносителя в системе необходим для того, чтобы тепловой мощности котла было достаточно для его прогрева. В случае превышения объема теплоносителя, так же как и при неправильном выборе мощности котла или радиаторов (для средней полосы России - 1 кВт на 10кв.м. при высоте потолка до 3 метров ), отопительный котел может не достичь граничной температуры теплоносителя, что приведет к его непрерывной работе. Непрерывная работа отопительного котла без возможности отключения приводит в свою очередь к значительному перерасходу топлива, и преждевременному выходу его из строя.
Максимальный объем теплоносителя в системе: тепловая мощность котла (кВт) умножена на коэффициент, численно равный 13,5 (литр/кВт).
Возможно и есть котлы, которые противоречат законам физики, я такие не встречал, поэтому настоятельно рекомендую своим клиентам более внимательно подходить к выбору мощности котла и не довольствоваться расчетом, как это делают продавцы в магазинах (площадь дома +30%).
"При чём здесь отопление ?"
Случай прошлой зимы. Ударили морозы, вызов: "Автоматика сломалась. Котел не греет, молотит без перерыва, на-полную, а в доме холодно. Меняйте!"
Дом чуть больше 100 кв.м., котел 15 кВт, поставили перед зимой. СО с насосом. До этого был Таганрогский котел 36 кВт.
Прикрываем кран на обратке, котел тут же нагоняет температуру и выключает основные горелки. Остывает - включает (это для клиента).
Понятно, что котел и автоматика тут не причем.
Посчитали объем воды в СО, получилось 360 литров! В 2 раза больше мощности котла. Клиенту: "Для этой СО нужен котел "Ривнетерм-32". А он: "Мне в магазине посоветовали вот этот, площадь дома +30%".
Тогда идите к директору магазина и поинтересуйтесь, почему продавец не уточнил у вас, какой котел был, какой объем в системе и т.д.
Вы правы, Марина, правильнее подбирать котел по объему воды в системе отопления, Вам особенно т.к. СО нестандартная.
Посчитайте объем воды в системе отопления и берите котел из расчета 1 кВт мощности котла на 10-12 литров воды.
В 1 метре трубы (внутренний диаметр) 56 - 2,463, трубы 58 - 2,6421.
Сложите объем воды в трубах + в радиатороах + в котле + расширительном баке.
Например получите 200 литров. Значит Вам нужен котел 20 кВт.
Николай, какая температура была на котле в момент отбора горячей воды?
Дело в том, что в котлах такого типа, ГВС косвенного нагрева. Т.е. вода на бытовые нужды нагревается от воды в котле (в системе отопления) через змеевик.
Допустим сейчас на котле температура 50 градусов, значит и горячая вода в кране нагреется не выше 50 градусов.
Чем сильнее напор воды, тем ниже температура воды в кране.
Чем выше температура на котле, тем выше температура воды в кране.
Перепускная труба видимо имеется в виду та труба, которая закольцовывает котел, т.е. перемыкает подачу и обратку. Наверное в схеме паспорта она показана.
Да, http://finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/rukovodstva-po-ecspluatacii/Danko_8-24_ru_25.pdf рис.7 поз 11.
Можно кранами 11 и 12 отрегулировать систему так, чтобы в доме не было жарко, в кране была горячая вода и газ экономился.
Все верно, Николай. Летом отопление закольцовывается на котел (открывается кран от подачи сразу на обратку и перекрывается кран на систему отопления). Но в любом случае, котел должен работать и летом, чтобы давать горячую воду.
Обычно делают так: ставят накопительный водонагреватель (бойлер) и через котел заводят к нему подачу водопровода. В таком варианте зимой в бойлер поступает горячая вода из котла и он только поддерживает температуру. А летом, когда котел выключен бойлер сам нагревает воду.
У меня как раз такой вариант. В наших местах вода жесткая. Колонка или настенный котел с непосредственным нагревом ТО не подходят. 1-2 года и теплообменник надо менять, забивается. А бойлер легко разобрать, почистить (я это делаю каждое лето).
Секция биметаллических радиаторов вмещает 0,35 литра воды.
Сергей, для очистки совести все же уточните объем секции на конкретную марку радиаторов при покупке. Это обязательно указывается производителем. Все же производители разные, кто знает что им на ум придет.
Алексей, если месяц назад все работало, то дело конечно не в шланге и не в редукторе. А причины...
Проверьте баллон. Был случай: Работал конвектор и вдруг еле-еле. Чего только хозяин не делал. Вызвал сервис. Причина оказалась банальной, баллон пустой.
Еще забавный случай: все работало. Выключили, позже включают- не работает. Причина - паучек свил гнездо в трубке. И так каждый раз, как только выключают конвектор на некоторое время, этот террорист вьет гнездо.
Или такой случай. Лето, жара за 40. Человек купил и установил конвектор - не работает. Горгаз пишет акт:"Не работает автоматика, заменить!". Приезжает слесарь, просит хозяина стакан холодной воды. Отхлебнул глоток, поставил стакан и сунул в него термобаллон. Подождал пару минут, включает конвектор - работает как часы. Попросил хозяина принести термометр, температура в помещении 42 градуса. Суть - автоматика конвектора отключает его когда температура воздуха доходит до 37 градусов (это написано и на ее шильде).
Короче. Проверьте баллон. Затем давление на входе в конвектор. Если все в норме. Почистите трубки и фитинги. Проверьте дымоход.
Будьте осторожны с утечками, соединения обязательно проверяйте.
"...что можно сделать." В первую очередь искать воздушную пробку в системе отопления. Котел к этому никак не причастен.
Вам нужно 2 позиции: инжектор (на запальную) и жиклер (на основную) горелку.
Какую именно с указанием кода можно выбрать здесь: http://finistd.ru/for-professionals/spare-parts
Здесь же и уточнить у кого и как можно получить.
Александр, самое вероятное, щелкают турбулизаторы в дымогарных трубах при их расширении. Это нормальная работа. Если это Вам мешает, можно сделать так: снять верхнюю облицовку котла (5 саморезов), разрезать утеплитель, снять крышку газохода и пластину (2 гайки).
Увидите верхнюю часть теплообменника, дымогарные трубы и в них турбулизаторы ( пластины в виде штопора). Они то и щелкают. Подвигайте каждый турбулизатор, чтобы изменить положение. Соберите в обратном порядке.
P.S.: Прошу прощения, не обратил внимания на то, что отключался именно во время работы, а не в момент выключения основной горелки.
Хотя суть дела не меняется. Щелчек дает магнитный блок. Пока термопара дает на него хороший сигнал, магнит держит клапан в открытом состоянии. Сигнал от термопары ослабевает, магнит уже не может удержать клапан и под действием пружины клапан закрывается (щелчек).
Сделайте профилактику как было описано, если вдруг не поможет, поменяйте термопару. Не поможет, значит дело в магнитном блоке, придется менять автоматику. Хотя это бывает крайне редко, но чего только не бывает.
На новом котле (1 год) в 99% случаев нужна просто профилактика.
Можно сделать не снимая ГГУ, но Вам лучше снять, чтобы понять как все устроено.
Перекрыть кран газопровода. Открутить гайку газопровода (отсоединить газопровод). Открутить 2 гайки крепления коллектора. Вынуть термобаллон из стакана, снять кабель датчика тяги с датчика (у вас уже сняты).
Вынуть ГГУ (газогорелочное устройство) в сборе из котла.
Открутить трубку газа запальной горелки, почистить тонким тросиком и продуть (все продувать лучше насосом, можно велосипедным).
Под гайкой трубки находится инжектор (если наклонить ГГУ на себя, он выпадет). Инжектор прочистить, продуть (в нем 2 очень тонких отверстия, должны быть чистыми, хорошо видны на просвет).
Выкрутить термопару, конец термопары почистить, можно вихоткой для посуды, жесткой стороной (но не наждачкой).
Открутить винт крепления пилотной (запальной)горелки и снять ее. Прочистить, продуть. Огонь пилотки горить на 3 стороны: вперед (на основную горелку), вниз (на термопару), вверх (тонкая струя на пъезоэлектрод). Особое внимание тому отверстию пилотки, которое направлено на термопару (нижнему).
Собрать все в обратном порядке. Маленькая хитрость: пластину пилотки можно подогнуть таким образом, чтобы термопара была ближе к горелке.
При монтаже термопары не нужно ее загонять далеко. Огонь пилотки должен греть только конец термопары (тот, что тоньше).
Пъезоэлектрод должен свободно двигаться в гнезде (не зажат).
После установки ГГУ, проверить соединения мыльным раствором.
Вроде все.
Кирилл, уровень ваших газовиков видно на фото. Закоротили один из уровней безопасности и бросили. Уж если понятно, что причина не в датчике тяги, поставили хотя бы на место.
Да, тут Вы правы, газовый кран они бы отремонтировали "на раз", а простейший Данко для них- космический корабль.
Давление газа (входное и выходное) они должны были замерить и при необходимости отрегулировать в первую очередь стандартным напоромером. Хотя причина скорее всего не в этом.
Самая вероятная причина: мусор в трубке запальной горелки, в фитинге, грязная термопара.
Котел доходит до нужной температуры, отключает основную горелку, вместе с ней гаснет запальная и термопара отключает автоматику (с характерным щелчком).
Устраняется за 15 минут.
Почитайте здесь: http://finistd.ru/for-buyers/faq/video-instrukcii-po-podklyucheniyu-i-obslujivaniyu-otopitelnih-kotlov
Будут вопросы, пишите.
Ярослав, сами не справитесь. Вызовите спецов, пусть замеряют входное давление и отрегулируют и входное и выходное. Ну а дальше по ходу...
Так и получается, что оперируем мы условными величинами. И Вы точно подметили, что разные режимы, разные условия, важно, чтобы при любых обстоятельствах производительность оставалась высокой и котел корректно работал.
Вопрос бы риторическим. Можно КПД догнать и выше, только к чему это приведет? Вот один пример: есть завод и марка напольника (не буду называть) с КПД 97% (по паспорту и это действительно так). Догнали теплообменник до 97% в результате при работе котла под сажесборник дымохода нужно ставить ведро, конденсат ручьем (температура отходящих газов ниже порога).
Есть такие, при значении в паспорте 87% на каждом углу вешают рекламу 93%. Или, например, котел 10 кВт говорят на 130 кв.м. и т.д. Ведь все условно, где то они и правы )))
Андрей, выбирайте тот к которому лежит душа. Наверное не стоит здесь открывать полемику, какой лучше. Изучите каждый подробно, комплектуюшие и пр. и покупайте. Относительно Данко (раз уж вы задали вопрос здесь) пройдите по ссылке: http://dom-danko.satu.kz/a4198-prakticheskoe-rukovodstvo-vyboru.html и http://dom-danko.satu.kz/g70480-kotly-gazovye-danko тут неплохо все описано.
Результаты замеров других марок, показывать здесь будет не совсем корректно. Они могут посчитать это антирекламой. Кому интересно, сам сделает, дело то не хитрое.
Влад, поясните, как от формы дымогарной трубы зависит качество теплосъема?
Да, не 1,5 минуты, это точно.
Котел Данко 15 кВт дата ввода ноябрь 2007 г., с контуром ГВС. Контур используется круглогодично, связан от котла с бойлером. Во время замера ГВС использовалась хозяйкой (мыла посуду). Замер проводился сразу после предсезонного обслуживания.
Температура теплоносителя начальная 14 град.
Запуск секундомера в момент включения основной горелки.
2 минуты - температура - 20 град.
2 минуты 13 секунд - патрубок подачи нагрелся (температура замерялась рукой, без использования спецсредств :)).
Видимо одного секундомера мало, чтобы восстановить справедливость.
Вариант: возьмем те же 2 котла, но уже с ГВС, и запустим одновременно котел и ГВС с одним секундомером, результат теперь будет обратным. А теперь без ГВС...
Или возьмем настенный котел и напольный, или чугунный и стальной.
Площадь теплосъема можно замерить и температуру уходящих газов, и много чего еще. Благо приборов кроме секундомера, для этого много. Привести все факты и поставить наглецов на место.
Возьметесь Влад?
P.S.: 20-30% - Дмитрий конечно смело, хотя... И котел за 1,5 минуты бывает выдает тепло. Сегодня проверю, результат отпишу :)
А еще говорят, есть в природе котлы с КПД 106%
Кто бы объяснил, как такое возможно? Ведь из школьного курса физики известно, что КПД больше 100% это вечный двигатель.
Ольга, жалуйтесь сюда: info@finistd.ru или на сайт: www.финист.рф
Вадим, в паспорте есть "Схема установки котла...". п.п. 11,12 вентили для регуляции отопления и водоподогрева.
Подключение второго контура: вход в нижний патрубок, выход в верхний.
Скачать паспорт можно на сайте www.финист.рф
Роман, отпишитесь обязательно, самому интересно. Пока что все что вы описали говорит за конденсат.
Это конденсат. Бывает, что при неправильном пуске или неправильном подборе мощности конденсат вобще не прекращается. Это плохо для котла, конденсат не просто вода, а бульон из кислот.
Чтобы его избежать писалось ниже: При запуске холодного котла, включить котел, довести температуру системы отопления до 80-90 градусов и затем выставить регулятор на нужную температуру.
Конденсат исчезнет.
Добрый день! Я представляю ТД Финист, представители по России отопительной техники Данко и сам с Дагестана, у моих родственников и знакомых так же стоят котлы Данко и не первый год, и не одной жалобы. Если у Вас какие-то проблемы с запуском котла или с его работой, это не значит, что причина в этом сам котёл.Прежде чем отправлять плохие отзывы о продукции Данко, разберитесь в чём причина. В Республике Дагестан котлы Данко работают уже 5-й год и не одной рекламации по ним не было, давайте лучше разберёмся, а потом будем делать выводы. Напишите Ваш телефон, наши специалисты свяжутся с Вами, и определят причину.
А насчёт расхода газа, практика показала, что котлы Данко на 20-30% потребляет меньше газа, чем котлы других производителей.
P.S.: http://agroresurs.ua/ru/maintenance здесь адреса и телефоны гарантийных и сервисных центров производителя. Ваш котел на гарантии? вот пусть и отрабатывают сервисанты свой хлеб.
Глина с солью?! Оригинально! Надо взять на вооружение :)
Сергей, коррозия уж точно не закроет течь, скорее усугубит.
Вам не с менеджером нужно разговаривать а с сервисом. Чтобы приехали, составили акт обследования и уже отсюда начинать. Даже суд в первую очередь затребует такой акт. а скорее и судиться не нужно будет после составления акта.
Юрий, стоит ли самому с ним разбираться? Вызывайте сервис производителя: http://agroresurs.ua/ru/about тут телефоны найдете. Для начала чистка фитинга и трубки запальника нужна. а дальше по ходу.
Влад, спасибо за картинку :))) Чего только не встретишь на просторах Руси...
Да не вопрос, только без картинки действительно не разобраться.
Даян, вы не совсем по адресу, Данко в основном специализируется на энергонезависимых котлах. Обратитесь на странички производителей настенников. Добрый совет в дорогу, не гонитесь за низкой ценой, в итоге заплатите дороже. И обязательно докомплектуйте настенный котел бесперебойником и фильтрами, опять же из экономии.
Максим, обратитесь к официалам, у вас там производитель рядом. Его сайт: http://agroresurs.ua/ru/maintenance Здесь перечислены сервисцентры Завода-производителя.
Насколько я знаю, сервис у Завода поставлен оч. хорошо.
Вероятнее всего течет конденсат. Чтобы этого не было нужно:
При запуске холодного котла, включить котел, довести температуру системы отопления до 80-90 градусов и затем выставить регулятор на нужную температуру.
Конденсат исчезнет.
Алексей, вы делали расчет мощности котла для вашей системы отопления? Хотя бы грубые?
Пересчитайте на всякий случай:
Для котла 15 кВт в системе отопления должно быть в идеале 180 литров.
В одной чугунной секции 1-1,4 литра воды. 71*1,4=99,4 литра.
В метре 50-й стальной трубы 1,96 литров. Посчитайте ее общую длину и умножьте на эту цифру. Сложите объем в трубах, объем в радиаторах и в котле. Если попадаете в 180-190 литров смело ставьте, можно и без насоса. Стояк в 2 этажа будет гнать воду "на ура". Влад как всегда прав.
P.S.: Хотя есть расчеты, что газ в системе с насосом экономится на несколько процентов (и потребляет э/энергию :))
Борис, посчитайте объем воды в системе отопления и прикиньте грубо, что на каждый киловатт котла в норме 10-15 литров воды. То есть воды в системе для этого котла должно быть в пределах 120-180 литров. Если меньше, возьмите лучше Данко-10. Если больше, есть смысл взять Данко-15.
И Валентин прав, система отопления без насоса должна иметь определенный уклон.